Luego de desechar la opción de ir a Colombia desde Brasil, iniciamos nuestro viaje al Perú, a través de la triple frontera

, que además cuenta a Bolivia.

En nuestro blog anterior les contamos sobre los problemas que tuvimos al salir de Brasil con nuestra moto.

acá está detallado el proceso para salir de Brasil e ingresar a Perú con toda la documentación en regla.

Ingresar a un país implica aprender muchas cosas, desde la moneda, maneras de hablar, señalización del tránsito y también las maneas culturales de relacionamiento con las personas.

Veníamos de Brasil, donde la gente es bastante efusiva. Mientras que en el Perú las personas son más bien retraídas y les cuesta iniciar o mantener una conversación.

Luego de encontrar un hotel en Iñapari (S$25) nos fuimos al centro del pueblo a comer. Elegimos un lugar pequeño, pero donde tenían una carta enorme de preparaciones locales. Pedimos lomo saltado, por un valor de S$14, algo así como CLP$2.500. En un restaurante peruano en Chile el mismo plato se encuentra en torno a los CLP$9.000.

Así que nos alegramos de que todo allí fuera más barato.

El hotel era muy sencillo. Dormimos temprano y nos levantamos tipo 6 AM, ya que en el Perú hay dos horas menos que en Brasil.

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Pasamos a cargar combustible y nos topamos con dos cosas: primero, allá la venden por galones (3,75 litros equivalen a 1 galón) y segundo, la bencina es de 84 octanos. Una de mejor calidad, pero que no se vende en Iñapari es de 90 octanos.

Noté la moto muy extraña debido al bajo octanaje, pero como cargo unos elevadores de octanaje que me provee Liqui Moly Chile, pudimos seguir ruta sin mayor inconveniente.

La carretera Interoceánica está en muy buen estado y en los peajes las motos no pagan. Pasamos muchos pueblitos pequeños donde notamos harta pobreza. Al llegar a Puerto Maldonado nos dirigimos al mercado, para poder almorzar. Como esperábamos, estaba repleto de trabajadores, disfrutando de diversos platos. Todos los puestos ofrecen muchas preparaciones por un valor bajísimo: S$4.

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Desde ahí todo fue manejar bajo paisajes muy parecidos a los de Brasil, con excepción de la temperatura, que aquí es notoriamente más baja. Finalmente nos quedamos en Mazuko, sobre la ruta C-30. Al día siguiente seguimos hacia el sur, y de a poco empezamos a dejar la selva y comenzó el Altiplano. Las montañas se tornaron café y amarillo, la ruta dejó de ser tan recta y pasó a tener infinidad de curvas y el frío bajó brutalmente para nosotros: bajo 10ºC.

Nos pilló una lluvia con muchísimo frío -considerando que veníamos de estar 4 meses en la selva- y neblina en los pronunciados ascensos de la Cordillera de Los Andes. Llegamos a un poco, sobre los 4.500 msnm, en que había nieve sobre la tierra.

Alojamos en una pequeña ciudad altiplánica llamada Azángaro. Allí, una de las personas locales quiso conocer nuestro viaje y hasta salimos a dar una vuelta en la moto.

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Yo estuve algo afectado por el "mal de altura" y llegué a Puno a duras penas, con mucho dolor de cabeza. Solo logré contrarrestarlo consumiendo unas pastillas que se consiguen en lugares ubicados en altitud. Se llaman "Sorojch Pills" y se consiguen en cualquier farmacia por un precio de US$7 aproximadamente. Se toman tres veces al día y permiten enfrentar los síntomas de la exposición a la altura.

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Antes de Puno, la carretera es casi recta sobre el Altiplano, pasando por pequeños poblados que claramente viven de la agricultura. La única gran ciudad que vimos fue Juliaca. Nos pareció algo desordenada así que la atravesamos lo más rápido posible y seguimos camino hacia Puno.

 

La vida sobre el Titicaca

El intenso azul del lago Titicaca, ubicado a 3800 msnm,, contrastaba con las enormes y blancas nubes que sobre nuestras cabezas parecían que se podían tomar con la mano.

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Luego de una navegación de media hora se llega desde Puno, Perú, hasta la Islas flotantes de los Uros, una comunidad indígena que habita sobre las aguas del lago a mayor altitud del mundo.

Lo curioso de aquellas islas es que son artificiales, construidas con un tipo de junco llamado totora, que crece en cierta parte del lago, a 1,5 metros de profundidad.

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Los Uros son un grupo indígena que mantiene esta forma de vida desde la época precolombina. Luego de la época de lluvia recolectan la totora y la montan sobre dos metros de raíz. La totora la tejen dejando una capa de 1 metro, la que cada cierto tiempo van aumentando, ya que la humedad comienza a dañar paulatinamente el material seco.

Dicen ellos que una isla bien mantenida puede llegar a durar 20 años. Bajo ella hay 4 anclajes al fondo del lago, ubicado a 20 metros de profundidad. Sin eso, las islas estarían pululando por todo el lago, a la voluntad del viento y la marea.

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En las islas viven unas 2000 personas, en alrededor de 100 islas.

Allí cuentan con una escuela básica –los niños cuando crecen se deben ir a Puno-, estación médica y hasta iglesias (adventista y católica). Algunos de sus miembros viven en Puno y se mueven diariamente a la isla.

Ancestralmente los Uros se dedicaban a la pesca como actividad principal, pero también desarrollan la caza de aves y recolección de huevos. Los domingos navegan a Puno y desarrollan el trueque por productos de índole agrícola.

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Actualmente el turismo es una de las actividades productivas principales, ya que en Puno hacen una gran difusión de su forma de vida.

Desde la ciudad se ofrecen distintos tours, a distintas islas, y también con diversos precios. Nosotros fuimos por nuestra cuenta y, a mi juicio, es la mejor opción. Desde el muelle de Puno se adquiere un ticket que cuesta S$10 para pagar el taxi marítimo que lleva de ida y vuelta a las islas. Además, se debe cancelar S$5 por el ingreso a la comunidad indígena.

En el trayecto, el capitán de la lancha realiza una explicación de la concepción indígena del Titicaca –que tuvo una posición fundamental en la cultura Inca, pues ellos creían que desde ahí Manco Capac y Mama Ocllo fundaron el Tahuantinsuyo- y también sobre la forma de vida de los Uros.

Al llegar, miembros de la comunidad explican cómo se fabrican las islas, cómo viven y, por supuesto, ofrecen a la venta algunos de sus artesanías.

Además, por otros S$10 ofrecen un viaje en sus embarcaciones de totora hacia una isla central donde hay restaurantes y otros servicios para los visitantes. Sin embargo, hacer este pago no es necesario.

También, sobre la isla existen negocios que venden agua, refrescos y snacks, claro que a un precio algo elevado. Es mejor comprar en Puno. Si gustas, puedes comer también en alguno de los restaurantes disponibles, que ofrecen pescado frito. De todas formas, en Puno siempre será más económico.

En nuestro regreso a Puno nos encontramos con una pareja contrayendo matrimonio junto a las aguas del lago. Ellos vestían los típicos atuendos occidentales de novio y novia, salvo que en sus ropas llevaban colgando algunos elementos -dinero y frutas- pidiendo por la abundancia de la nueva familia.

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Comer y dormir en Puno

En Puno comer es barato, siempre saliendo de las cuadras inmediatamente aledañas a la plaza principal se pueden encontrar pequeños restaurantes donde un menú de comida casera y muy sabrosa cuesta unos S$5. En la calle Cajamarca se encuentran varios hoteles, hostales y hostels, cuyos precios parten en S$15 y desde ahí para arriba se pueden encontrar de diversos valores, de acuerdo a lo que ofrecen.

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Nosotros encontramos el hotel Pacha, que nos costó S$40 por noche, con estacionamiento para la moto, internet y una habitación bastante cómoda. Habían precios menores, pero no contaban con estacionamiento. Ese es uno de los "peros" en Puno al momento de viajar en motocicleta, ya que la ciudad es pequeña y no hay muchos sitios para aparcar.

Le sugiero ir al centro de información al turista, ubicado en diagonal (esquina noreste) a la plaza de Armas. Allí entregan mucha información sobre lo que se puede hacer en Puno. Hay varios museos interesantes y algunos miradores que entregan una vista perfecta de la ciudad.  

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